советы по утеплению
Утепление окон, стен, трубопроводов в Кременчуге, Комсомольске, Светловодске от <<бывалых>> профессионалов.На уровне основного направления нашей компании – современного электроотопления, прежде всего приходится решать проблемы с утеплением. Предпроектные вопросы по экономному обогреву помещения начинаются с выяснения некоторых важных моментов теплоизоляции стен, окон, потолков, дверей. Предлагаем познакомиться с самыми типовыми ошибками наших строителей и советами по устранению их «промахов».
а). Теплопроводность стен зависит от материала, толщины и рельефной конфигурации наружной поверхности. Да-да, наружная конфигурация играет не маловажную роль. Современные коттеджи иногда облицовывают дорогим рельефным кирпичом, да еще с декоративными швами глубиной в 1-1,5 см. В данном случае теплосъем с такой поверхности будет ровно в два раза выше, чем при традиционной кладке. И для поддержания комфортной температуры внутри здания в ветреную погоду, энергии на отопление потребуется в два раза больше, чем в безветренную или при обычной облицовочной кладке. Выход: если все-таки не хотите менять внешний вид, придется воспользоваться жидким теплоизолятором. Он подобно густой краске сократит площадь в швах, зальет все микротрещины и щели, ну а главное своими теплоизоляционными свойствами сократит теплопотери стен.
б). Часто приходится слышать от жителей старого частного сектора, что их дом очень теплый, потому что он сделан из глины. Заблуждение огромное. Глину использовали в старину только потому, что из нее несложно «слепить» дом, но главное, что она доступна и бесплатна в наших краях. По своим теплоизоляционным свойствам необожженная глина в несколько раз слабее любого кирпича. Она быстро набирает теплоту и быстро остывает. Поэтому в старину глиняные дома со всех сторон облаживали на зиму соломой, камышом и тому подобным теплоизоляционным «покрывалом».
Сейчас чистых «мазонок» найти сложно. Их обложили кирпичом или другим более прочным и качественным материалом. Но вот потолки в таких домах по-прежнему остались глиняными. Более половины ценного тепла в таких домах уходит через потолок. Вывод: сверху, на чердаке, потолок должен быть очень тщательно утеплен. Из дешевого естественного утеплителя очень хорошо подходят древесные опилки. Но утеплить можно даже слоем пустых полиэтиленовых бутылок и сигаретных пачек, накрыв сверху листами картона от выброшенных ящиков и коробок. Несколько слоев такого утеплителя не уступит по своим характеристикам самым современным материалам. Главное сделать это с «душой», а не для «отмазки».
в). Наконец-то в наше время всерьез занялись утеплением стен. Дешевого газового отопления уже нет и не будет, и люди ищут варианты сократить расходы на отопление. Самый традиционный метод – облицевать наружные стены пенопластом и заштукатурить. Оправдывает. Но здесь есть свои тонкости. То ли от не понимания, то ли от экономии материала монтажники не всегда накладывают слой клея на приклеиваемую сторону пенопласта по всей поверхности. Бывает, приклеивают на 4 или 5 точках весь лист. Это просто преступление! Вопрос совсем не в обмане клиента или переживании, что лист может отвалиться, нет – пенопласт закрепляется к стене специальными дюбелями - "грибками". Вопрос в пресловутой «Точке росы». Воздушные камеры, остающиеся между стеной и пенопластом – вот огромная опасность. Воздух сам по себе – лучший теплоизолятор, и когда происходит столкновение температур промерзшего насквозь пенопласта в области такой воздушной подушки и теплой от отопления внутренней стеной («Точка росы»), вся влага из воздуха и строительного материала осаждается на этой границе температур. Развивается, как вы понимаете, естественный природный процесс органики: образовывается грибок – плесень, поедающая практически любой материал, кроме полимерного. Колонии микроорганизмов, кроме того, со временем произведут процессы гниения с сопутствующим запахом. Иногда в листах пенопластового утепления находят целые лабиринты мышиных нор и гнезд. Через семь-восемь зим данную болезнь материала стен уже не излечить. Они «прогниют» насквозь. Вывод: при наружном утеплении стен контролировать процесс нанесения всех слоев материала, кроме того, желательно использовать современные специальные экологические.
Иногда, приходится встречаться с такой же экологической проблемой, если утепление стен произведено внутри, а снаружи дополнительного утепления нет. Обмануть законы теплотехники все-равно не удастся. В данном случае, опять же, Точка росы не позволит. Поэтому, необходимо твердо запомнить правило: внутренняя теплоизоляция эффективна только при наличии наружной дополнительной теплоизоляции! Поставьте в комнате шкаф (как пример внутренней теплоизоляции) вдоль неотапливаемой наружной стены, и за один сезон на этой стене за шкафом обязательно разовьется грибок. Вывод: по периметру каждой наружной стены должны стоять отопительные приборы, а крупную мебель ставить только вдоль внутренних стен.
г). Входные двери. Практически, у 90 процентов наших клиентов из частных домов установлены бронированные утепленные входные двери. Теперь давайте подробней разберемся, что такое утепленные наружные двери, сделанные из металла. Какой материал имеет наивысшую теплопроводность, а значит и «холодопроводность»? Конечно же, металл! Если Вы внимательно изучите конструкцию бронированной двери и рамы, то обнаружите, что данные входные двери беспрепятственный источник, тоннель, мост между температурой «за бортом» и внутри помещения. Если взять лист металла толщиной один, два, три, даже пять миллиметров и с одной стороны нагреть его до температуры пятьдесят, сто, двести градусов, то через сколько секунд или миллисекунд температура с наружной части листа сравняется с температурой внутренней части металлического листа? Почти мгновенно. Разумеется, такой же эффект будет и при охлаждении. Таким образом получаем, что при температуре -20 градусов Цельсии на улице, металл (рама, облуда, шурупы и т.д.), находящийся внутри помещения и являющийся частью входной двери, тоже имеет ту же температуру. Хотя внутри двери находится суперсовременный и супердорогой утеплитель. Слава богу, хоть сквозных дырок нет. Но достаточно и имеющихся мостиков холода. Поэтому, утепленными такие двери можно назвать чисто условно. Они просто тяжелые, дорогие и бронированные. Ну и как же быть, ведь для дверей материала, прочнее металла пока еще не существует? Выход: Выбирать двери с максимально закрытыми теплоизоляционными материалами с внутренней стороны. Изолировать всеми доступными средствами мостики холода. Для этого годится и дополнительная внутренняя «накладная» обшивка пенопластом, и жидкая теплоизоляция, но лучшее средство – тамбур, предбанник, двойная дверь на наружном входе в частный дом. Внутренняя вторая дверь должна быть из пластика или дерева.
д). И, конечно же, окна. Это самая большая проблема при утепленных стенах, потолке, дверях. Окна – основной источник холода в хорошо утепленных домах. Именно поэтому отопительные приборы ставятся под каждое окно. Чтобы сделать максимальный тепловой заслон источнику холода. Чем больше общая площадь окон – тем больше расходы на отопление помещения. Особенно «вредны» в этом отношении окна с северной стороны. Причин несколько. К упомянутым «Точке росы» и «мостикам холода» добавляется еще одна: расстояние между стеклами в самом стеклопакете. Максимальные теплоизоляционные свойства воздуха достигаются при расстоянии между стеклами 3,5-5 см. Если меньше или больше, согласно законам физики, воздух в камере между стеклами будет стараться иметь ту же температуру, что и температура самих стекол. Наружное стекло -20, внутреннее +20, и если расстояние не в указанных пределах, +20 очень быстро становится +5. При правильном расстоянии отсутствует конвекция воздуха в камере стеклопакета и температура не передается. Однокамерный стеклопакет с расстоянием 4 см. между стеклами теплее четырехкамерного с толщиной каждого стеклопакета в 1 см. Но главный «вред» наносит алюминиевая дистанционная рамка между стеклами. В «теплых» окнах она должна быть из пластика, и как можно глубже посажена в раму окна.
При монтаже рамы окна, очень важно правильно выбрать расстояние между наружной и внутренней плоскостью стены и самим окном. Если профиль рамы узкий, точку росы поймать очень сложно. Широкий профиль компенсирует погрешности монтажников. Стена до окна снаружи промерзает до температуры окружающей среды. Затем переходит через «перевал», организованный окном, и начинает промерзать внутри помещения. И только правильно выбранное расстояние и толщина рамы окна не даст возможности стене промерзнуть насквозь, и остановить холод теплом внутренней части стены. Так же, в нашей практике встречались случаи, когда и рама окна правильно выставлена и отопительный прибор под окном нужной мощности, а откосы покрываются грибком и стекла запотевают. А дело оказалось в подоконнике. Для практичности, хозяин поставил подоконники 50 см. в глубину. Выступающая часть за стену – оказалась 25 см. Плюс шторы, и холод окна беспрепятственно проходил в помещение в образовавшейся термодинамической трубе. Откосы, конечно же, промерзали. Выход прост: перфорация подоконника насквозь максимальным количеством отверстий над отопительным прибором.
Для устранения недостатков уже существующих окон можете воспользоваться простым и не дорогим рецептом.
Подобрать для Вас правильный вариант эффективного электроотопления Вашего помещения с учетом его утепления, мы сможем по телефону или непосредственно выехав на объект.
Подобрать для Вас правильный вариант эффективного электроотопления Вашего помещения с учетом его утепления, мы сможем по телефону или непосредственно выехав на объект.
Если хотите поучаствовать в форуме для обсуждения данной темы, Вам сюда.